自由寫作網刊

一

上海换乘飞机时，突然间风雨大作，航班因此延误。

邻座是个50岁左右的日本男人，其实仅从外表是很难分辨是日本人还是中国人的。他穿着很随意，上身是一件发白的牛仔衬衫，下身穿一条卡其色休闲裤，一双休闲板鞋，头发不长不短，以国人以貌取人的眼光，我大致判断他是个日本蓝领（技术人员）。

他比我登机早，从我看到他的时候，他就一直在专心致志地读手上的那本日语书，对航班延误的消息没有任何反应，头也不抬，目光须臾不曾离开书面，甚至连短暂的迟疑或停顿都没有。书是竖排版，很多字都是繁体中文，像中国古代的线装书，看起来格外亲切。

其实，我并非对那本书好奇，而是从这样一个技术蓝领认真阅读的态度上，我似乎可以管窥到日本这样一个海岛小国，是如何经过两次大的革新，至今仍保持亚洲龙头地位的。

其次，在国内总是与民主圈同道为反儒与反反儒争得不亦乐乎。反儒者认为，中国今日之落寞与凋敝都是儒家文化中的奴才思想所致，我则认为文化需要兼容并包，百花齐放。一种文化得以源远流长，因为它始终在自我调适，去芜存菁，与时俱进，儒家文化完全可以与民主宪政嫁接融合，不可能成为中国民主道路上的绊脚石。

这位日本男人阅读的书籍似乎可以证明，日本自明治维新走上民主富强的道路，但是在文化上却保留了许多中国传统文化。以后的行走中，处处体现了日本人有所为，有所不为的作风。反观我国，民主宪政的路走了100多年，至今仍百般抵制，而礼义廉耻的传统又在大革文化命中摧毁殆尽，造成当下的文化真空，人欲横流，价值观扭曲。

当飞机起飞时，邻座的日本人已经看完了那本书，他看得很仔细，连封底都认真扫描一遍，才意犹未尽地合上书，又拿起飞机上提供的日本报纸。报纸也有似曾相识之感，一半是因为打眼望去都是汉字，一半感觉与民国时期的报纸排版十分相似，除了报头，竖排版居多。

与这位安静的日本男人形成鲜明对比的，是与我同行的团友，三个大妈从上飞机的那一刻嘴就没歇着，这是几个利用暑假出来旅游的小学老师，她们似乎有说不完的话题，从家庭，孩子，到学校，教育，飞机的轰鸣声都压不住她们的聒噪，只有在飞机餐时，才能得到片刻的耳根清净。

飞机降落在名古屋机场已经是当地时间晚上7点了，东京时间与北京时间有一个小时时差，好像时间凭空被吞掉一个小时一样。机场服务人员的笑脸令人如沐春风，旅途的劳顿一扫而光，只剩下莫名的兴奋——日本本州之行开启啦。

二

在日本的几天，正赶上日本少见的高温晴朗天气，在国内难得一见的蓝天白云把一切都衬托得格外美丽，处处皆风景。车在山间高速公路上行驶时，我恍然有种回到陕南家乡的错觉。我的家乡陕西汉中也是这样多山多树的，只是树没这么多，天没有这么蓝，空气不如这样澄澈。

日本的森林覆盖率世界第一，达到64%，而中国只有20%。其实上世纪60年代以前，日本致力于经济发展，也不重视环境，60年代以后，随着经济高速增长，对能源消耗增大，公害问题凸显，出现了公害三大病，让他们意识到，经济发展不能以牺牲环境为代价，随之建立起一系列环境保护法。

日本的高速路，有人居住的地方都装设有隔音墙，据说造价非常高，国内高速路本来也有要求，但施工单位为了节约成本，只要当地百姓不投诉，就省去这笔费用。中国老百姓的维权意识比较差，又没有替他们维权的机构，如此一来，肥了开发商，苦了沿路的居民。

众所周知，日本的一次性筷子99%都是从中国进口，日本每年消费252.55亿双筷子，平均每个日本人每年用掉近200双一次性筷子，每年用掉的中国产一次性筷子相当于约200万棵树木，然后再将这些用过的筷子造成再生纸，返销给中国，利润附加值是一次性筷子的数倍。

也许你会气愤，觉得我们被小日本耍弄了，但是，人家不是强取豪夺，公平交易，一个愿卖，一个愿买，这就是市场。人类文明行进到一定程度，出于对生命的尊重，国家之间的争端尽量避免用战争，取而代之的是经济较量。要怪，只能怪中国政府缺乏环保意识与经济头脑。

中国目前面临的环境问题非常严峻，有关部门总是以“这是经济发展必须付出的代价”为借口逃避责任，我认为是说不过去的，人类作为高级动物，懂得学习借鉴，更懂得吸取教训，你明明看见前面的人掉进了没有井盖的下水道，后面的人若不是傻瓜，总会想方设法地绕过去，这在经济学上称为后发优势。

日本这个国家是最善于吸取别国先进经验的。隋唐时期的大化革新，效法中原，建立中央集权制度，明治时期学习西方的宪政民主，建立君主立宪制度，始终保持积极进取的学习态度。

日本的文字是在借用汉字的基础上发展形成的，日语虽是独立的语系，但口音又受汉语的影响，有许多是汉语的变音。至今在日本，随处可见繁体汉字，个别意思与中国现代意思不同，但究其实，似乎比我们用词更雅——比如，高速公路收费站的标识牌，上面写着“徐行”字样，比起国内的“减速”，您认为如何？

日本的基础建设在上世纪80年代就基本完成了，楼房，一户建（别墅）都是形态各异地挤在一起，却并不显得凌乱，如今在日本见不到中国那种如火如荼，大拆大建的场面。

日本的汽车靠左行驶，道路非常窄，高速路最多4车道，城市的许多支线仅2车道，却从未遇上堵车，主要是由于日本有着完善的公共交通系统。东京的电车世界闻名， “push man”是东京独有的职业，因为每到上班时间，乘坐电车的人太多，很多人靠自身的力气根本挤不上去，必须有人站在车下用力推，才能进入车内。尽管车厢像沙丁鱼罐头，但是车上只能听见两种声音：脚步声与翻报纸的声音。

日本的地铁始建于1927年，9个城市共35条线路，可谓四通八达。这次是跟团游，没有机会体验电车与地铁，也算是一点小遗憾。

东京的大街还不如我们的中等城市的道路宽，没有环卫工人，却到处一尘不染，清清爽爽，这大概是许多国人难以想象的。为了保护环境，日本政府限制私车，道路收费，停车收费都非常昂贵，最多见的是脚踏车，很多城市没有脚踏车的专用道，与人行道挤在一处，也并不感觉拥挤，看见红灯，便远远停下，不像国内非要把车开到停车线跟前，好似田径场上的运动员，只等一声枪响（红灯亮），撒腿就跑。

除了观光客，几乎见不到在街上闲逛的日本人，偶尔见到几个，都是匆匆赶路的上班族，不长不短的头发，白衬衫黑西裤，有的还一丝不苟地打着领带，穿着西装——要知道，正值高温天气哦！

三

日本的特点是“小”，这是个仅有着37.8万平方公里的岛国。因为资源贫乏，所以处处“精打细算”，所有的设计都是以节约能源但又不降低生活品质为出发点，所以日本的产品以小巧精致而著称。

我们住的酒店几乎都只有国内的一半大小，卫生间仅能容一人艰难转身，女儿说站在里面感觉莫名眩晕，那是空间太过压抑所致。但仍然是惊人的干净，各种毛巾雪白如新，洁具铮亮，连点水渍都没有。日本的卫生间大多采用一体化，这也是出于节水考虑，浴缸，盥洗池与马桶相通，洗浴用过的水引到马桶可以冲厕所。

智能马桶盖在日本的使用率达到90%，马桶文化也应该列入日本文化之一种了。这个大概只有2平米的卫生间，完全可以用麻雀虽小五脏俱全来形容，里面的设施，用品一应俱全，通常都会提供一次性牙膏牙刷，梳子，剃须刀，还有吹风机。洗发水，护发素，沐浴露都是非常不错的品牌，有的酒店还会提供洁面泡沫。马桶的上面还为抽烟人士准备一个小巧的烟灰缸，心思之细密令人感慨。

房间虽小，平时在国内所认为的名片产品却随处可见，松下台灯，虎牌热水器，精工牌闹钟……这样一个弹丸岛国，何以把自己的产品推销到世界各地，并让全世界的人都认可他们的产品？

另外值得一提的是，日本在1990年完成了一项伟大的工程，实现了全岛自来水直饮。日本虽然善于吸收外来先进文化，但在饮食上却保留了喜欢生冷，原汁原味的习惯，所以在进餐点，如果不是特别要求，通常都不会提供开水。

在上野的那天晚上，才当地时间晚上8点多，整个城市却像进入了熟睡状态，路上黑漆漆的，几无行人，窄窄的巷陌，只有同团的几个人如四处流浪觅食的野狗。这样的寂静总是令人有种不安，好像几个冒失鬼，鲁莽地闯入人家的卧室。

总算有一两家小饭馆仍在营业。小小的窗户透出微弱的光，有的门外立着一个小广告牌，或者挂一个冬瓜型的纸灯笼，表示还未打烊。我和女儿徘徊良久，最终走进一家拉面馆。

店里居然是两个东北女人，推荐的蘸酱拉面和煎饺非常可口，毕竟是他乡相遇，闲聊几句就不觉亲切起来。语言、文字是一个族群的共同记忆，这种侵染已经融入我们的血液，两个素不相识的中国人，只需要几句乡音就可以瞬间拉近距离。

说话间，来了几个日本男人，老板娘赶紧热情地迎上去。几位日本男人进来先看好菜单，然后排队走向门口的自动贩卖机投币，自己投自己的钱，点自己的餐，点完坐回座位谈笑风生地等饭。

AA制的消费方式大概在日本很平常。听导游介绍，日本鼓励男主外，女主内的家庭结构，并从法律上加以限制。假如，一个日本男人的年平均工资为30万人民币（为方便对比计算，我将日元折算成人民币，若不特别说明，后面均指人民币），未结婚前，都必须缴纳20%的所得税，但是你若结婚以后，这个税就可以减免。但是，如果妻子外出工作，她的月薪超过4000，那么也要缴纳20%的所得税。有人可能会说，这不是歧视女性吗？其实我个人并不这样认为，女人肩负着相夫教子的重担，把男人照顾好，让他更加专注于自己的事业；把孩子教育好，为国家社会储备优质人才，这些都需要女人具备一定的修养学识与倾心付出。

妇女能顶半边天的说法是违背人性的。男女有着天然的，无法跨越的性别差异，包括生理，心理，特长，思维习惯等方面，非要她们与男人在职场上一争高下，我认为是不公平甚至不人道的。中国的女人像个男人婆一样在外面打拼，回到家，还要承担大多数家务活，而在家里的这部分工作，被家庭社会视为理所当然，分内之事。当有一天女人熬成黄脸婆，男人另有新欢时，这部分的付出是不能纳入财产分配的考量的。当然，日本丈夫的工资都是要交给妻子的，再由妻子从收入里拿出一些当作男人的零花钱，所以日本男人手头也是紧巴巴，自然不能大方请客了。

无论是税收设计还是文化习俗，都决定了日本人不会轻易选择离婚，使日本成为全世界离婚率最低的超稳定国家。

日本工人的薪资与其在企业的工龄成正比，所以日本人通常不会经常跳槽，而是干一行爱一行，以企业的发展为发展。

日本的小孩子学龄前主要学习两个技能，一是茶道，一是插花。日本女孩子，从小就要训练“雅”的气质，而茶道与插花不仅可以培养雅气，还从小培养了孩子的审美情趣。在观看和服表演时，尤其感受深刻，和服必须日本女人穿，那一举手一投足，都流露出难以言说的迷人气质，最是那一低头的温柔，令人销魂。

四

到日本旅游，购物是主要内容。

日本是个诚信国家，钱币，商品都不用担心有假，这就不能怪中国人蜂拥过来四处扫货了。

领队在介绍日本的同时，也不忘记“爱国”：咱们国家现在也富强了，你看，有这么多人都能够跑到国外来购物了。我悠悠地问：如果咱们可以生产出质高价廉的商品，又何必跑到国外来拉动人家的消费？领队一时语塞，赶紧岔开话题。

在日本各大卖场：银座，秋叶原，到处都涌动着中国同胞忙碌的身影。马桶盖断货，虎牌保温杯断货，电饭煲断货……此情此景与国内此时的经济萧条可谓冰火两重天。

银座是与美国的第五大道，法国的香榭丽舍大街齐名的三大商业街，既有路易威登，香奈儿，爱马仕，古奇，巴宝莉等世界顶级奢侈品，也有HM，优衣库这种大众消费的品牌。

日本的商品都是明码标价，商品价格与8%的消费税都分别标识。大陆的商品价格则大有学问，首先，吊牌价格永远不是实际销售价格，每次购买都是买卖双方智力与耐力的较量。其次，原本每件商品都附加了消费税，但是从不出现在标签上。严格意义上说，只要你是这个国家的人，就免不了要消费，只要你存在购买行为，你就是纳税人，自然拥有纳税人所应该享有的一切权利，包括要求政府改进服务，公开税收等。

与那些国际名品一样，hm和优衣库也是整座大楼专卖，如此气派，价格却是惊人的低，我不禁担心，如此经营，不会亏本吗？当我走到优衣库时，我的疑惑已经变为愤怒了。

优衣库的衣服全部是“made in china”，但价格之低，品质之高在国内找不到。俗话说，人离乡贱，物离乡贵。自己国家生产的产品理应在本国更廉价，自己的政府理应首先保护自己国人的权益，日本韩国都是一等产品留国内，二等产品销欧美，三等产品出口发展中国家。为什么中国明明可以生产出好商品，却不留给自己，而要销到国外，便宜外人？

五

以前在国内，经常在网站图片上看到富士山与樱花，那几乎就是日本的象征：富士山象征着坚忍不拔屹立不倒，樱花象征着浪漫唯美。日本人将富士山视为圣山，能够见到并亲近的，定有好运。

头天住的温泉酒店，天晚没有注意，翌日清晨站在阳台，赫然看见富士山就在眼前！

富士山因为是活火山，山体的高温蒸腾了空气中的水分，一年中的大部分时间都会被云雾缭绕，难见真容，但当我们来到山下时，她却一改往日的羞怯，清楚地呈现在我们眼前。天气实在太热了，山顶的积雪几乎完全融化，不如平日的华贵，顶着厚厚积雪的富士山才像富士山，现在的富士山好似脱去了华丽和服的憔悴女子，但我们依然是幸运的。

如果遇上雨天，只能到一合目，而我们则上到五合目。传说有个朝圣的僧人，走走停停，共休息10次，才登上山顶，在其每次闭目休息的地方，就依次称为几合目。

车过三合目，看着路两边深不可测的丛林，不由头皮发紧，导游说这里是日本的自杀胜地。日本人的压力很大，自杀率很高（中国的自杀率为世界平均数的2.3倍，且是唯一女性自杀率高于男性的国度），为了不给家人添麻烦造成恐惧，一般都会选择来到三合目自杀。而想要自杀的人，一旦进入丛林，是没有后路可退的，指南针乱转，手机信号失灵，树木遮天蔽日，找不到来路。

五合目正好在半山腰，有停车场，餐厅，商店等，还有一个邮政局，山后有一座神社。神社是崇奉与祭祀神道教中各神灵的社屋，在日本随处可见，类似于我们的祠堂，仅仅表达对神灵先人的崇敬与缅怀，并不带有政治色彩。

富士山海拔3776米，五合目这里也将近2000米了，站在平台向下望去，脚下云涛翻滚，疾风猎猎，各种肤色的人都可以在这个小小平台上相遇。

我发现自己越来越宿命，一个人一生中遇见哪些人，与这些人会产生怎样或深或浅的交集，在哪个命运的转角你遇见谁，这个人又是如何改变你的生命轨迹，似乎都是上天安排好的。那么所有与我相遇的人们，都是前世的缘分，我有什么理由不去珍惜呢？即使在这样的异国他乡，在这样一个篮球场大小的平台，我也应该对他们报以友好的微笑。

女儿在邮政局买了两张明信片，盖上富士山的邮戳发给自己的好友，希望她能够感受到来自富士山的清冽的气息。

六

日本是个两面性非常强烈的民族。每个国家的人都具有两面性，但日本人的两面性更加鲜明。美国人类学家鲁思·本尼迪克特于第二次世界大战接近尾声时受美国政府委托，为解决盟军是否应该占领日本以及如何管理日本的问题，写了《菊与刀》这本书，该书因将日本国民的性格分析得入木三分，得到国际学术界认可。

书中总结到：日本人生性极其好斗又非常温和；黩武而又爱美；踞傲自尊而又彬彬有礼；顽冥不化而又柔弱善变；驯服而又不愿意受人摆布；忠贞而又易于叛变；勇敢而又儒怯；保守而又十分欢迎新的生活方式。他们十分介意别人对自己的行为的观感，但当别人对其劣迹毫无所知时，又会被其罪恶所征服。

我所认识的日本人，他们积极吸纳先进文明，同时又认真承袭旧有文化：他们拥抱民主，却又尊奉皇室；他们既开放又保守：他们有闻名世界的av，现实生活却非常严谨，我遇见的日本人，很少有大红大绿，奇装异服的，男的都是统一头型，西装革履，女的裙子均在膝盖以下，颜色以黑白为主流；他们节约资源，精打细算，但在细节上处处有贴心设计；他们表面冷漠，却内心热情：拿我们的司机为例，这是个50多岁的日本男子，沉默寡言，不苟言笑，当然，也有可能是语音障碍造成的距离感。每天早上准时等在酒店门外，我们过去，他便下车打开行李仓，戴上手套，将我们的行李箱一个一个放进去，晚上达到住地，又一个一个拎下来。整个过程不说一句话，除非有人表示感谢，他也立刻礼貌地回应，但脸上始终平淡如水。

日本不限制驾驶年龄，只要体检通过。让日本人引以为傲的是，他们82岁的天皇去年还拿到驾照，这是日本民族不服老的体现。日本有的职业是限制年龄的，比如高速公路收费站，必须年满50周岁才可上岗。日本的出租车司机年龄都偏大，夜幕下，时常可以看到西装革履的老绅士站在吸烟处等顾客，旁边停着一辆乌黑铮亮的出租车，不知为什么这个场景总是让我联想到老上海。

日本人说话轻言细语，温柔甜美，但是工作中的日本人又展现出他们火热的一面：女蛋糕师每从烤箱端出一屉蛋糕，都会得意地高声向往来游客报唱，好像她烤出的永远是自己平生第一件作品；服装店的店员一直马不停蹄地穿梭于顾客之间殷勤服务，交易成功，会把你送到店门外，然后弯腰双手递上你购买的商品；饭馆服务生替你点餐时必然是谦卑地蹲在地上；无论在哪里付账，必然是双手接递。

这些都是服务业，在国内属于低贱的工作，但是我却感受到他们对自己工作的热爱和自豪感，这就是专业精神。日本的贫富差距很小，也没有行业之间的歧视，每个人都凭自己的勤劳与智慧赚钱，有什么高低贵贱之分呢？这才是一个价值观正常的国家。

七

这次来日本旅游，是兑现我对女儿的承诺。奖励她高考取得好成绩，还有一个想法，就是要带她出来看看外面的世界，正常国家的正常人是怎样的，期冀她能矫正自己的价值观，明确自己的人生航向。当然，也需要让她有个对比，认真反思一下百年中国到底从哪个时间节点落后了，在哪个十字路口迷失了？

但是，也许是我要求太高，女儿的一些表现大大令我失望。

第一天在酒店住下，我从卫生间出来告诉女儿，居然配备了智能马桶盖，让她尝试使用一下。她马上露出不屑的表情：我才不！我在外面上厕所只用蹲便！

她说得那么自以为是，斩钉截铁，我的心里不禁涌起深深的悲哀！她还没有过18岁生日，还未成年，心里就蒙上了不信任的雾霾。她不相信酒店看起来雪白的毛巾是干净的，不会擦马桶的；她不相信洗浴用具是经过严格消毒的；她不相信住酒店晚上是不需要反锁门的。她像个世故的大妈，以自己掌握的可怜的一点“人生经验”警惕地打量着身边的一切，这种警惕心到了国外仍不放松。

18岁的眼睛应该像大阪的天空一样纯净，18岁的心灵应该像富士山的阳光一样灿烂，是谁教会她这么多的“生存智慧”？

第二天在浅草寺，路上有几个法轮功成员在免费赠送宣传品，几乎所有的人都像逃避瘟疫一样躲避着他们，我顺手接了几份，却瞥见女儿怨怪的目光。

平时，我对女儿的熏陶并不少，我让她保持独立思考，不要人云亦云，保持对主流媒体的质疑能力，并扩大自己信息的接收管道。但是今天她却对我的特立独行不满意了！

晚上照例出去散步。我说减肥，晚饭不吃了吧，她表示赞同。我们沿着狭窄的街巷朝一个方向走（便于返回，不至走失），路上看见一家拉面馆，广告图片煞是诱人，店内装修也别具一格，减肥的意志防线瞬间崩溃，问她要不要去尝尝，她向里瞅了瞅，摇头走开。路过一家自助料理店，从玻璃橱窗看进去，里面坐着同团的两对夫妇。知女莫若母，她的表情告诉我，她想在这里用餐，我于是推门进去。这家料理非常不错，价格实惠，品类齐全，服务热情，但我的心里不是滋味。

入睡前，我终于还是忍不住告诉她，我对她此行的表现非常失望。

她似乎被挫伤了，我毫不心疼，继续说:

你懦弱，不敢表达自己真实想法，这样会让你成为一个虚伪的人；你不敢与人交流，从众，没有主见，是因为你缺乏安全感，没有自信心；你不喜欢做选择，以为这样可以逃避责任，这会使你成为一个没有担当的人；你对新事物缺乏好奇心，不敢去尝试更别说冒险，这样你的人生就会失去很多机会与精彩……

她长这么大，这大概是我第一次这样否定她。我对她的教育是一直粗放式的，学习我从不过问，道理却是讲了不少，她也的确乖巧听话，成绩一直不错。从小，我就总是夸奖她，“你是最棒的”，“你能做好”。

但我现在认为，以前那样的教育方式不行了，她马上成年，在法律上即将成为一个完全责任人。她的人生之旅才刚刚启航，进入大学，又是全新旅程的起点，今后的旅程，父母给她的庇护将会越来越少，她将独自面临越来越多的选择，自己规划前程，为自己的行为承担全部的责任。

她不再是温室里的花朵，不可能继续在鲜花和掌声中生活，她可能会得到更多否定，她必须要有心理承受能力和反思自省的能力，无论阳光还是风雨，幸运还是不幸，都必须自己承受，她必须学会面对所有的赞美与批评，笑脸与冷眼。

回到这次旅游上，我们走出国门，来到亚洲文明程度最高的国家，不只是为了浮光掠影地看看风景，买点东西。旅游的目的，不是从自己厌倦的地方到别人厌倦的地方走走，是了解当地的文化和习俗。日本马桶盖风靡全球，俨然已经成为日本文化之一枝了，为什么不去体验一下，尝试一下？看看到底有什么好，好在哪里？各种马桶盖有什么不同？就我所了解，有的马桶盖比较简单，只有最基本的冲洗功能，但有的可以加热，调节水流大小，有的还有“音姬”——可以模仿冲水的声音，以掩盖令人尴尬的如厕声，这正是人性化设计的极致。

我们还需要了解的日本的诚信文化。在日本，如果你买到假货，恭喜你，你下半生就可以不工作了。在日本，一个人的信誉如果出了问题，那么他的所有生活将会受到影响：求职，信贷，求偶……所以，我们可以放心地吃这里的食品，不怕有地沟油，添加剂；我们可以放心使用酒店提供的洁具，不担心服务人员给我们用擦过马桶的浴巾；我们两个弱女子敢深夜在外面闲逛，不怕被偷被抢被劫持。

日本街头随处可见自动贩卖机：饮料装在柜子里，投入钱币即可自助购买。但是，你能想象一大筐零食就那样开放地堆在贩卖机旁边，筐边插着价格牌，全凭人自觉投币购买吗？这是出于对人的信任，也是对人性的自信。

一个正常的社会，人与人之间是彼此善意，彼此信任的，是不需要设置那么多樊篱的，人的内心应该是阳光透明的，而不是如北京的天空一样，布满尘埃。

八

最后一晚住机场酒店，电梯口排着长长的队，都是满载而归的中国扫货族，狭小的电梯间每次只能容纳两名游客带他们的行李，服务小姐站在两部电梯之间两边忙碌，脸上始终挂着温柔的微笑。正在我为酒店周到服务暗自赞叹时，来了三个日本人，我们被服务小姐礼貌地挡住了——让自己人先走。那一刻，我五味杂陈。

我不知道是应该对服务小姐愤怒，还是为自己感觉悲哀。每个国家的人都理所当然地尊重自己的同胞，服务小姐没错。可是可是，我突然想起发团头一天，我在西安小寨中国银行兑换日元时的情景。

我抽到的票号是35号，我耐心地坐在墙边的椅子上玩着手机排队等候。大约半小时，终于到31号，马上该我了——可是不对，我听见广播说让38号到3号窗口办理，那么32到37号呢？

接着，我看见两个非洲黑女人走向窗口，我也径直跟过去，质问银行人员：为什么直接从31号跳到38号？工作人员不高兴地跟黑女人嘀咕了一句什么，黑女人走开了，工作人员不耐烦地问我需要办理什么业务。

从什么时候起，中华民族已经沦为世界上最下贱的民族？所有的国家都优待自己的同胞，我们却总是把自己的同胞放在最后。我们自己都自轻自贱，又何必怪别人瞧不起我们？我们这个民族病了，而且病得不轻。

回程的飞机上，前排正好是机翼部位，乘客不多的情况下，都会留下安全通道。一白人男子大喇喇地脱了鞋躺倒就睡，空姐走过来皱皱眉头，一句话不说又走开。

我从不承认，中华民族是个劣等民族，我们有过灿烂的文化，历史上曾很长一段时间居世界一流水平。拿这个白人男子的行为来说，他的素质难道比我们高吗？

我有个美籍华人朋友，他说在美国20多年，从未遇见两个人当街争吵。是美国人素质高吗？非也！因为美国的法律非常严格，如果吵架的人一旦控制不住情绪动起手来，就会招来警察。“美国人很喜欢多管闲事嘛，看见这种情形就会打电话报警”，他说。

警察一来，麻烦就来了，你可能会以扰乱公共安全罪被捕，轻者也会被开罚单，去法院应诉。一旦你有了不良记录，你的社会信用就会留下污点记录，你求职，贷款，租房等等都会受到影响——与日本一样，诚信国家原来是用严格健全的法律来保证的。

几天的行程很快就要结束了，除了饮食仍不习惯，其他一切都ok。饮食习惯也与语言文字一样，是沉淀于血管的记忆。我的味蕾已经习惯了川菜的麻辣香咸，日本饮食固然清淡原始，营养均衡，但这一周的料理伺候，我还是开始思念家乡的火锅。

当飞机离开地面，短暂眩晕之后，本想最后再看一眼名古屋、日本，除了浮云，神马都没有。不可否认，日本给我留下的印象很好很深刻，这个从二战废墟上站起来的国家，是如何背负着巨额赔款，在短期内腾飞的？大和民族有哪些需要我们学习借鉴的地方？我甚至已经爱上这个国家了，但是想到家，还有些归心似箭。在那片孕育了5000年灿烂文化，有着辽阔土地，丰富物产的古老土地上，祖祖辈辈生活着我的亲人，我的同胞。尽管她现在被蹂躏得满目疮痍，但是我对她的爱是融入血脉里的，无法割舍。

他国再美，我终究是个过客。